Født i Manchuria, har den kinesiske designer Ximon Lee udviklet et internationalt ry som en tusindårs mester i avantgarden. Her er fem ting at vide om designeren og hans navn.
Lee er blevet anerkendt som en international vidunderbarn
En kandidat fra New Yorks elite Parsons School of Design (hvor Marc Jacobs, Zac Posen, Jason Wu og Alexander Wang også er alumner), vandt Lee Parsons Menswear Designer of the Year-prisen med sin endelige samling, før han uddannede sig i 2014. Følgende år var Lee en finalist for den prestigefyldte Louis Vuitton Moët Hennessy-pris. Kanye West var dommer i konkurrencen og sagde berømt, at Lee “dræbte det”, som W rapporterede. I 2015 hånede Lee også H&M Design Award, hvilket bragte sit herretøj til et bredere publikum. Denne pris resulterede i en kapselsamarbejdsamling mellem Lee og fast-fashion detailhandler, hvilket bevisede, at den unge designer er i stand til at konkurrere på det internationale kommercielle modemarked.
En model bliver prepareret bag scenen før showet af Ximon Lee under London Fashion Fashion Week © FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / REX / Shutterstock
Lee gør avantgarden bærbar
Kreativ direktør Christine Kohler, der har arbejdet hos reklamebureauer Publicis, Gray, DDB og Draft, og hvis moderedaktion er blevet vist i S Magazine, Autre, Schön !, Purple, Galore, Pressure Paris og bidragyder fortæller Culture Trip ville "elske at skyde Lees stykker i et post-apokalyptisk miljø, hvor vidåbne og nedbrudte rum fremhæver de lange linjer, især af strikene." Her bringer Kohler en berøringssten af Lees samling: hans flair for avantgarden. Mens de fleste eksperimentelle couture udelukkende fungerer til landingsbanen (tænk Rei Kawakubo, Junya Watanabe), er Lees innovative design tilgængelige og bærbare. ”Lee bruger en taktil legesygdom, der bygger på utilitaristisk, boxy, konstruktionstøj, ” siger Kohler. ”Forhøjede stoffer og strikvarer tager hans design ind i en mærkelig fremtid.” På denne måde broen broen kommerciel appel med hans high-concept designs.
Lee omfavner kønsfluiditet
I efteråret / vinteren 2018 flyttede designeren ind i dametøj, hvilket traditionelt er et mere robust marked end herretøj. Imidlertid opgiver designeren ikke den uortodokse stil, der adskiller hans tidligere herretøjskollektioner. ”Jeg investerer, hvad der opnås i det rene konceptaspekt af mit arbejde i den kommercielle samling. De taler med hinanden, men der mister ingen energi der, ”sagde han til WWD. Lees foray til dametøj taler også til designerens evne til at omfavne kønsfluiditet.
Lindsay Jones, en dygtig kreativ instruktør og hoveddesigner / grundlægger af Músed (tidligere Marc Jacobs og Zac Posen), finder Lees 'overdimensionerede og sexløse' kreationer som en interessant opgave af den 'dekonstruerede moderne kommode.' Jones fortæller Culture Trip, "Nederdelene på mænd og over-the-top figurer minder om kønsbøjning i Comme des Garçons."
En model bliver prepareret bag scenen før showet af Ximon Lee under London Fashion Fashion Week © FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / REX / Shutterstock
Lee er kendt for markante silhuetter
”Han klipper en stærk silhuet, ” siger Jones. Det kønsløse aspekt af Lees arbejde mærkes faktisk stærkt i silhuetter, der trodser kønsnormer. Lees skræddersy er tung og romantisk og er afhængig af udsøgt drapering for at forlænge kroppen. Lees silhuetter låner også fra svundne epoker: ”Den vintage krave sammen med en moderne skulder er meget smart, ” siger Jones. Igen gøres dette høje-koncept tøj tilgængeligt ved at væve tradition med innovation.
En model præsenterer en skabelse af Ximon Lee under London Fashion Fashion Week © FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / REX / Shutterstock
