Hvor var #MeToo-bevægelsen på New York Fashion Week?

Ved en nylig begivenhed i Sohos kapitel af The Wing, fortalte New Yorks sociale kvinder kun kvindelige, designede Diane von Furstenberg i samtale med Instagrams Eva Chen, kvinder om at "fordømme grise!" og opfordrede dem i samme åndedrag til at "værne om og styrke din styrke." Værelset var pakket væg til væg med feminister og modeaktivister, ivrige efter at politisere tøjet på vores ryg. Endnu tre måneder senere, med Time's Up- og #MeToo-bevægelsen, der ikke viste noget tegn på at give anger, forblev dens tilstedeværelse på kanten af ​​New York Fashion Week (NYFW).

Obligatorisk

Den 13. februar arrangerede Raf Simons for Calvin Klein et detaljeret show, hvor landingsbanerne var lavet af popcorn, en mærkelig metafor i sådanne politiserede tider. Sidste sæson, politiske slogans emblazoned med tøj, mangfoldighed i modeller på catwalken og kampagner dedikeret til at skaffe penge til Planned Parenthood positionerede mode som en af ​​de mest vågne industrier i Trumps Amerika. Er modeugen med Simons 'popcorn-startbane blevet blot et skue, der skal forbruges underholdning?

Obligatorisk

Og hos Marc Jacobs var maksimalismen, fra store skulderpuder, baggy bukser og en overflod af fuchsia ikke de eneste ting, der kanaliserede en 80'ers vibe, en tid, hvor Reagans løfte om "Morning in America" ​​formørkede fiaskoen i ligestillingen Ændring af rettigheder et årti før. Uden for Marc Jacobs show på Park Avenue Armory protesterede PETA-demonstranter designerens brug af pels i hans AW18-kollektion. Hvad skete der med Time's Up?

Hvor var #MeToo-bevægelsen?

Tidligere i ugen på Brock Collection, hjulpet af Kristopher Brock og Laura Vassar, var udseendet unægtelig romantisk, hvilket mindede om den klassiske Lagerfeld (et look, som designeren selv vendte tilbage til i sidste måned til Chanels drømmende prinsessekjolekollektion i Paris Haute Couture Week). Er #MeToo at have et tilbageslag på landingsbanerne? Hvor mærkelig en tur fra sidste år, da politik var dagsordenen for hvert større show.

Dette er ikke at sige, at #MeToo-bevægelsen ikke havde nogen tilstedeværelse på New York Fashion Week AW18. Prabal Gurung havde grundlæggeren af ​​#MeToo-bevægelsen Tarana Burke siddende i forreste række. Gurungs samling hentede inspiration fra Kinas matriarkale Mouso-stammer og det nordlige Indiens Gulabi-gruppe af kvindelige aktivister. Ifølge et interview med AOL sagde Gurung, at hans farvepalet til denne samling var inspireret af sidstnævnte lyserøde saris, som er "symbolsk for deres selvudnævnte magt og frygtløshed."

Et indlæg deles af Prabal Gurung (@prabalgurung) den 17. februar 2018 kl. 9:12 PST

Gurung, der bragte politiske meddelelser til catwalken med en samling af slogan T-shirts til AW17 ("Kærlighed er kærlighed, " "Piger vil bare have grundlæggende rettigheder, " "Sådan ser en feminist ud"), fortsatte ikke kun for at strikke mode og aktivisme denne sæson, udviklede han det. Sloganisme er let; det er tilgængeligt. Ved at trække på klædevaner i matriarkalske kulturer viser Gurung sin investering i kvinders borgerlige rettigheder over hele verden, mens han også opfordrer brugerne til at se tøj som mere end tøjet på vores ryg. For Gurung skulle de ses som markører for identitet, der nægter at blive tavet, et kendetegn ved #MeToo-bevægelsen.

På Músed af Lindsay Jones tog transgendermodeller banen til Chelsea Piers i en samling kaldet Team Planet Earth, et svar på det aktuelle politiske klima. ”Team Planet Earth handler om Gaia, Earth, og Medea-matriarki mødes planet Earth, ” siger Jones, en ivrig aktivist og enlig mor. For nylig talte Jones om en oplevelse, hun havde i 2007 med fotografen Terry Richardson, da hun hjalp til på labels som Marc Jacobs og Zac Posen, samt modellering. Jones gik på rekord i en HuffPost-artikel i december 2017, hvor han hævdede, at Richardson seksuelt overfaldt hende på et møde, der blev arrangeret for at diskutere forestillinger om en potentiel fotoseanse. Inden hun næppe kom gennem døren, fortalte Jones til Huffington Post, at Richardson trak sin penis ud, bad hende om at “sutte hans d * ck” og derefter stak sin penis i hendes øjenstik.

Et indlæg deles af Músed (@_mused_) den 11. februar 2018 kl. 16.31 PST

Denne sæson tog Jones til banen iført en vintage læderjakke, hvorpå hun håndmalet genbrugssymbologi, en af ​​samlingens udsagn: at udforske forestillinger om bæredygtighed og op-cykle fortiden. I sin sidste tur er Jones umiskendelig triumferende.

Endelig var den mest synlige #MeToo-bevægelse på NYFW AW18 ikke noget designet til modesættet, redaktører, påvirkere eller bloggere. Det var en modeshow, der specifikt var dedikeret til at repræsentere stemmerne fra kvinder, der er overlevende fra seksuelt overgreb, voldtægt og chikane. Kastet på Yotel Hotel af designeren Myriam Chalek, kreativ direktør for etiketten American Wardrobe, klædt overlevende af seksuel misforhold i sin linje, såvel som designeren Minika Ko. For at afslutte modellernes traipse ned ad landingsbanen, håndjernede kvinder sig derefter til mandlige modeller iført svinehoveder. De fortalte derefter deres historier. Chaleks design præsenterede en række læder og blonder for at indikere, hvordan kvinder kan være både skrøbelige og krigere på samme tid.

Begivenheden føltes mindre af et modeøjeblik og mere af et rådhusmøde, hvor cirka 200 deltagere lyttede til stemmerne fra #MeToo-bevægelsen, og Von Furstenbergs ord - der kom fra den franske iteration af #MeToo-bevægelsen - blev bogstaveligt talt opmærksom. Grisene blev fordømt. Modeverdenen har altid flirtet med fantasi, men samtidig tjent som et spejl for social bevidsthed. Hvad denne redaktør fjernede fra NYFW AW18 er, at vi måske var så vågne, at vi sovne igen. Personlig oplevelse snarere end kulturel zeitgeist syntes at bestemme, i hvilket omfang Time's Up, i det mindste på denne NYFW.