Video: Stylist Reacts to Chinese Street Fashion Tik Toks!!! 2024, Kan
Video: Stylist Reacts to Chinese Street Fashion Tik Toks!!! 2024, Kan
Det er en sjov tid for fransk mode, da byen med den mest traditionelle arv står over for forstyrrelse ved hver tur: mandlige kreative direktører udskiftes, sociale medier stiller krav til håndværk, og Macron er ankommet med omfattende reformer. Men på gaderne i Paris SS18 foregår den største ændring: kvinder hævder at have ret til at føde sig ind i den kreative proces og ejer, hvordan de klæder sig. Culture Trip ser på de subtile magtskift, der sker uden for catwalken.
Her er den langvarige dikotomi: catwalks tilbyder den store idé, startende med couture (og nogle RTW også), kreative instruktører tilbyder en vision om den slags kvinde, de tror, verden ønsker, og med det sælger en besked om deres brand. Nogle gange betyder dette must-have-genstande, såsom Yves Saint Laurent og Chanels glitterstøvler, og nogle gange betyder det en bestemt måde at style et velkendt stykke på - ligesom Balenciagas forslag om, at to frakker er bedre end et. I mellemtiden ser forbrugere, der ser på tøjet på catwalken - og de kvinder, der modellerer dem - intet relatabelt eller praktisk, og finder sig selv ved at kanalisere en fortolkning af udseendet, ofte med billige gengivelser i stedet for den ublu originale. Spændingerne mellem, hvad der sker på scenen, og hvad der sker i det virkelige liv fører ofte til, at den sædvanlige flurry af modeapparater forkynder det som et uhyre og vakuumt medium.
Men hvis man lader den ældgamle argument omkring 'mode som kunst' til en side, er der en interessant spænding inden for branchen selv, idet man i betragtning af, at kreative direktører ved førende modehuse i Frankrig historisk set har været mænd. Som en hurtig sammenfattelse fører Karl Lagerfeld Chanel, Nicholas Ghesquierie fører tilsyn med Louis Vuitton, Anthony Vaccarello har overtaget regeringerne ved Yves Saint Laurent, Olivier Rousteing er konge på Balmain og Vetements Demna Gvasalia genererer massehype ved Balenciaga. Indtil for nylig Raf Simons hjalp Dior og Riccardo Tisci førte Givenchy. Det kræver ikke et geni at finde ud af, at det at have en flok hanner, der projicerer og kuraterer, hvordan og hvordan kvinder skal se ud, er problematisk: stramme nederdele, korsetter og hæle hæle har gjort kvinder halvt immobile i forskellige hjemlige omgivelser gennem historien.
De seneste sæsoner har imidlertid set vigtige skift på positioner på øverste niveau, hvilket gør fransk mode til et mere ligestillet felt: Clare Waight Keller overtog ved Givenchy, Natacha Ramsay-Levi overtog tøjlerne ved Chloé og Maria Grazia Chiuri forlod sin kreative partner på Valentino og omfavnede en solokarriere hos Dior. De slutter sig til mangeårige designere Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) og Phoebe Philo (Céline). Men betyder dette ændring for de kvinder, der ender med at bære tøjet?
Et indlæg deles af Céline Official (@celine) den 1. oktober 2017 kl. 06.27 PDT
Interessant nok, ja. Disse kreative designere tager deres føring lige så meget fra forbrugerne som fra deres egen forskning - et skridt, der har vist sig at være splittende blandt kritikere i tilfælde af Maria Grazia Chiuri. De sidste sæsoner på Dior har set Chiuri tilbyde feministiske t-shirts med slogans som 'vi burde alle være feminister' og 'hvorfor har der ikke været nogen store kvindelige kunstnere' sammen med glittery baretter og tulle tutu-esque nederdele. En nylig artikel om Business of Fashion citerede skændende kommentarer fra New York Times modekritiker Vanessa Friedman og kritikeren Cathy Horyn, som begge tog paraply med Chiuris vandring mod årtusinder på trods af en milliard euro i overskud i år.
Phoebe, Stella og Agnès, det er værd at påpege, tilbyder langt mere tidløse kollektioner, som dypper mere i humør end et øjeblik - en bevægelse, der i sig selv og sammen med design af tøjet (blød, afslappet, let at have på og smuk), anerkender, hvad kvinder leder efter dem, samt udvikler en klar æstetik.
BoF-artiklen bruger denne forskel for at fremhæve det voksende kløft mellem bane og forbruger, hvilket er sandt. Men dette hul åbner et nyt, magtfuldt rum: gaden. I løbet af modeugen viste gadestil tydeligt det levedygtige ægteskab med kunst og bærbarhed - et sted uden for traditionelle catwalks til egen identitet på en mere meningsfuld måde. Dette handler ikke om mode, det handler om at gribe ind i fortællingen, og kvinderne i Paris klarer sig godt.
Et indlæg deles af Dior Official (@dior) den 30. september 2017 kl. 07:16 PDT
I den franske hovedstad var selvudtrykket tydeligt under SS18-udstillingerne. Måske er det den dekadente arkitektur og majestætiske omgivelser, der kræver det, men i Paris er en følelse af omhu og præcision i den måde, hvorpå folk klæder sig, håndgribelig. Her promoverer en legion af kvinder ubesværet "look" og ejer modestykker til hverdagens formål. De oversætter catwalk til teatret i deres eget personlige domæne. Dette markerer et skarpt skift væk fra gamle ideer om 'fransk chic', der spillede mere kraftigt på diskret, uhyggelig udstyr.
Nøgleforenende elementer af stil denne sæson - inklusive lyse farver, store bukser og frilled skjorter sammen med gingham og tweed udført i jakker, nederdele og skyttegrave - blev serveret bundet i taljen med en strejf af JWAnderson-foring. I mellemtiden blev baggy jumpere parret med nye balancer, og bukserne blev slidt højt og bredt, hængende rundt om foden - alt sammen stylet med skarpspændte støvler, der kom i patentrød, voldelig blues og selvfølgelig glitter. Kort sagt, det var en ny form for power dressing, der fremmede ideen om at optage plads, blive bemærket og føle sig bemyndiget: det handler om at nyde tøj og femininitet uden at undskylde. Det er stil, der er modig, påståelig og selvsikker - fransk chik genindbilagt, der fører næste grænse.
I en nylig gennemgang i The New York Times bad Vanessa Friedman om showet Chanel SS18: 'Er dette det groveste udtryk for modes selvinddragelse, eller et ægte eskapisk øjeblik, som man kan tilbyde? Er det et eksempel på ekstrem bombast eller generøsitet? '. Times 'Fashion Director landede på sidstnævnte og citerede bevægelsen af mode for at fejre skønhed i øjeblikke af rædsel. I sandhed lod Friedman mode slippe for let væk, for hvis Lagerfeld virkelig var optaget af at sprede skønheden blandt en by, der har lidt store traumer, ville han gøre det i en åben ramme, ikke kun for en udvalgt gruppe af inviterede, og blokere parisere med hjælp fra hundrede politimænd.
Gaderne er dog et demokratisk rum. Uden for Chanel-showet blev den mode, der gik forbipasserende immobile. På Carven blev showet indstillet på et universitet i skoletiden, hvilket førte til klynger af forvirrede og underholdende tilskuere, da et band af klædt klædte gæster snakede sig gennem betonhaller. Fremadstormende designere som Dumitrascu spillede endda direkte med disse spændinger og iscenesatte et guerilla-show i Paris-metroen: det var kunst-som-liv og liv-som-kunst, alt sløret storslået til en smush. Disse sammensætninger af hverdagen og high fashion, der er splittet sammen, skaber noget mere magtfuldt og meget mere beslægtet med glæde. Hvordan kan et par røde, høje, patentstøvler, der fanger øjet, når du forlader et kedeligt foredrag, ikke distrahere dig, selv ikke et øjeblik?
Kort sagt udnytter Paris kvinder retten til at sprøjte - og hygge sig i processen. Dette tilbyder igen skue og eskapisme i hverdagen for de kvinder, der bærer tøjet, og for dem, der er vidne til det.
Ved at eje kreativitet uden for catwalks, tager disse kvinder de endelige beslutninger væk fra designere og i stedet gør det til en mere cyklisk proces - de er de ledere, som designere skal komme bag, snarere end diktere. Det er glad og styrkende, escapist og ægte. Det er den slags nye identitet, vi alle burde fejre.
