At fremstille naturligt indigo-farvestof - sukumo på japansk - er et gennembrudt arbejde. For de fem unge sind bag BUAISOU, et kollektiv af landmænd i Tokushima præfektur, er det blevet en besættelse. Deltager i London Craft Week forklarer medstifter Kakuo Kaji kærlighedens arbejde bag brandets eftertragtede sortiment af tøj og hjemmeartikler.
Kakuo Kaji grundlagde BUAISOU i 2012 © Maki Hayashida / Culture Trip
Denne historie vises i den tredje udgave af Culture Tripmagazine: Køn og identitet.
Kakuo Kajis negle er en strålende nuance af blå. Jeg bemærker dette, da han holder de to løse hjørner op af det firkantede stykke våd klud, der er klemt mellem mine fingre, og bevægelser for mig at vende det over, så indigo-farvestoffet ikke alle siver ned til den ene side og efterlader stoffet ujævnt farvet, når det er tørt.
Kaji er på London Craft Week for at lancere en samling indigo-farvede genstande produceret af BUAISOU, kollektivet af bonde-kunsthåndværkere, som han stiftede i Japans præference i Tokushima i 2012. Taler gennem en oversætter ved Kiosk N1C, butikken i Coal Drops Yard i King's Cross, der er den eneste britiske lagerforhandler af mærket tøj og hjemmevarer, løber han gennem ingredienserne, der går i naturligt indigo-farvestof - sukumo (tørrede og gærede indigoblade), træluge, hvedekli og shellaske - og den hårdføre proces, der er involveret ved at omdanne afgrøde til farve og derefter farve til færdige genstande.
Tokushima præfektur har nu kun seks naturlige indigo-producenter - ned fra 2.000 i det 19. århundrede © Maki Hayashida / Culture Trip
Derefter demonstrerer han, hvordan man anvender indigo på et stykke stof. Tie-dye-stil påfører han først forskellige folder, klemmer, vendinger og plov, der vil skabe mønstre ved at forhindre dele af klædet i at komme i kontakt med farvestoffet; derefter dypper han stoffet i et ildelugtende kar af tyktflydende, gæret indigo og masserer det, nedsænket, for hånd (jo længere det bliver tilbage der, jo dybere bliver farven); når han er trukket ud, vasker han kluden i vand og klapper den tør. I løbet af de næste par dage vil flere vaske blive krævet for at sikre, at farven sidder fast.
Kollektivet anvender en 360-graders farm-to-closet-tilgang til sit arbejde © Maki Hayashida / Culture Trip
Undervisningen skal være let lettelse for Kaji, der er vant til en langt mere uhyggelig rutine tilbage på gården, hvor han rutinemæssigt arbejder 13-timers dage. Indigo, hævder BUAISOU, er det sværeste farvestof at fremstille i verden; faktisk kaldes den proces, som det kollektive bruger, jigoku-dato, der oversættes som "producerende helvede". Overalt i verden har naturlig indigo - når den engang blev brugt til at fremstille jeans - længe vendt for syntetisk blå farvestof som et mainstream-produkt. Mens en passende erstatning farverig, varer syntetisk farvestof næsten ikke så længe eller producerer en sød bevægelse som ægte indigo. I Tokushima, hjertet af japansk indigo-produktion, er antallet af aishi - nogen, der laver sukumo - faldet fra 2.000 i det 19. århundrede til kun seks i dag; landmænd har afsluttet det tilbageværende arbejde med at fremstille farvestoffet til fordel for mere lukrative afgrøder med højere udbytter.
En af de seks resterende producenter, BUAISOU, består af fire landmænd og en kommunikations-, marketing- og branding-manager, der kom til Tokushima som led i et regeringsinitiativ for at tiltrække unge til landdistrikter - hvis overlevelse trues af aldrende befolkning hurtigt - og genoplive traditionelle levebrød. Kaji arbejdede i mellemtiden i det kommunale ”indigo-oplevelsescenter”, før han gennemførte en intensiv tre-årig læreplads med en lokal sjette generation af masterproducenten af sukumo, Osamu Nii. ”Det er i høj grad et kunsthåndværk, der er gået over til en generation efter den anden på verbalt grundlag, ” siger han. De andre - en ex-bankmand, en modekandidat og en tidligere arkitekt - sluttede sig derefter sammen med ham i sin egen virksomhed. Som dreng hjalp Kaji ud i sin fars ugeområder, men en grad i tekstildesign gjorde ham ikke nøjagtigt til en karriere inden for landbrug. I dag er hans liv udendørs blandt planterne.
Lysblå negle er en erhvervsmæssig fare for en 'aishi' © Maki Hayashida / Culture Trip
Det, der adskiller kollektivet, er ikke kun medlemmernes ungdommelighed, men deres tilgang. Kaji og hans kolleger pløjer ikke kun gødning og ukrudt; plante, vand, høst og tør afgrøden; og bearbejd dette råmateriale til sukumo gennem en 120-dages proces med vanding og omrøring; de designer også, farvestoffer og syr deres egen linje med skjorter, shorts, jeans, bandanas, tasker og skolisser; fremstille deres egen emballage og branding; og styre en robust tilstedeværelse på sociale medier, som har tiltrukket 30.000 Instagram-følgere fra hele verden. Gennem denne 'farm-to-closet'-tilgang genoplever de to japanske kulturarvshåndværk: landbrug og farvning. Førstnævnte, observerer Kaji, er en 365-dages proces; sidstnævnte tager kun seks minutter.
Kaji håber, at kombinationen af en holistisk proces, minimalistisk, modebevidst design og ekspert-branding og marketing, der viser processen bag produkterne på en måde, der passer perfekt til den sociale medie-æra, vil hjælpe med at opretholde BUAISOU. Hvad mere er, brandets voksende berømmelse betyder, at det nu lejlighedsvist tager på lærlinger fra hele verden. ”Denne ene pige fra Singapore blev i to år, ” siger Kaji.
Uanset om de arbejder i en rustik stald, der fungerer som et studie eller ude i markerne, udsat for elementerne, lever disse fem unge producenter i nuet og engagerer sig i noget, der både er tidløst og helt nyt.
Ved at kombinere kulturarvshåndværk med moderne branding og markedsføring genopbygger BUAISOU-kollektivet en industri og en region i det landlige Japan © Maki Hayashida / Culture Trip
Denne historie vises i den tredje udgave af Culture Tripmagazine: Køn og identitet. Det lanceres den 4. juli med distribution på Tube- og togstationer i London; det vil også blive gjort tilgængeligt i lufthavne, hoteller, caféer og kulturelle hubs i London og andre store britiske byer.
