Indtil sidste sommer var der kun en reel grund til at bestige Romas Aventine Hill: Nøglehullet. Turister stod i kø uden for den seks meter høje døråbning til Sant'Alessio kirke for at kigge gennem en lille blænde for en dramatisk indrammet udsigt over Vatikanet. I dag gør de det stadig, men det er ikke den eneste grund til, at de kommer.
Aventine Hill tilbyder en unik udsigt over Peterskirken, men det er ikke det eneste mesterværk, området har at byde på © Wojciech Stróżyk / Alamy Stock Photo
For kunstforskere er livet i Rom en lang skattejagt. Sidste juni antydede dokumenter, der blev opdaget af kunsthistorikere, en fresko fra det 12. århundrede "i fremragende stand" skjult bag en middelalderlig kirkemur, et sted i byen. Ud af Rom's 900 kirker fulgte historikerne duften til Sant'Alessio og skrælede gipsen tilbage for at afsløre en intakt, fire meter høj (13 fod høj) skildring af St. Alessio og Pilgrim Kristus.
Når byen får nyheden, er der ofte fundet en gammel mosaik, et altertavle gendannet eller et glemt værk, der får ny betydning. Den skrøbelige natur og stedspecificitet i Romas store kunstværdier betyder, at de fleste er tilbage på stedet, for ikke at nævne det faktum, at kun så mange stykker kan passe ind i byens eksisterende museer. ”Selvom noget af det er taget ud af sin oprindelige kontekst, er der stadig meget tilbage, ” siger Dorigen Caldwell, universitetslektor i italiensk renæssancekunst ved University of Londons Birkbeck School of Arts. ”Rom var et så vigtigt politisk og kulturelt centrum, da pavedømmet var sæde, der var et stort fokus på kunstnerisk protektion.”
Mange uvurderlige offentlige artefakter, ligesom Sant'Alessios, overlades i naturen for alle at se. Andre pryder væggene i institutioner og kirker og tilføjer vægt til seværdigheder, som du måske ikke overvejer at tilføje til din tidsplan. Nogle private samlinger opbevares derhjemme i barokke palazzi, der åbner deres døre ud af en blanding af generøsitet og nødvendighed - det er gået et stykke tid siden aristokrater kunne samle sådanne rige aktiver uden at hænge fast.
Det, de har til fælles, er, hvad de ikke er: udstillinger på overfyldte museer allestedsnærværende i guidebøgerne.
Villa Ludovisi er hjemsted for den eneste freskomaleri, som kunstneren Caravaggio nogensinde har malet © Ivan Vdovin / Alamy Stock-foto
Prins Nicolò Boncompagni Ludovisi var en ung mand, da revner i et loft i loftet i Villa Ludovisi, hans hjem nær Borghese haver, udsatte et 400 år gammelt malet loft. Konservatorer identificerede det som den eneste fresko, der nogensinde er malet af renæssancemesteren Caravaggio. Men det var først efter, at Nicolò giftede sig med Rita Jenrette, en amerikansk ejendomsmægler (og tidligere Playboy-bunny), i 2009, at han accepterede at give offentligheden inde.
Villa Borghese rummer mange mesterværk fra renæssance © Sebastian Wasek / Alamy Stock Photo
Lige siden Ludovisi død i 2018 har prinsesse Rita ført ture i villaen fra 1500-tallet, engangs tilholdssted for paver, kardinaler og forfatteren Henry James. Caravaggios sjældne og provokerende loft - der skildrer Jupiter, Pluto og Neptune i nøgen og malet fra undervognets perspektiv - ledsager andre værker af Domenichino, Pomarancio og Giovanni Francesco Barbieri, alias Guercino, hvis fresko gav huset sit kaldenavn, Villa Aurora. En statue af Pan fra Michelangelo præsenterer over haverne.
”Caravaggio er berømt for sine lærredsportrætter med utrolig belysning, ” siger Edoardo Giuntoli, direktør for det nye Sofitel Villa Borghese hotel ved siden af. ”Men dette males direkte på loftet ved hjælp af olie-maling, så Villa Ludovisi vil altid være det eneste hjem.” Giuntoli kan arrangere privat udsigt over villaens kunst for gæster fra det 18. århundrede herregård, eller du kan booke med en rejsearrangør som Imago Artis, som er specialiseret i eksklusive kunstudflugter med indtægter til restaurering og vedligeholdelse af loftet.
Fulvio de Bonis, grundlægger af Imago Artis, er en sjælden guide, der afbalancerer en privilegeret hovedret med en entusiasme for kunst og en flair for drama. Han tager regelmæssigt klienter inde i Oratorio de Gonfalone, et tilsyneladende ubeskriveligt midtterrasse kapel med et af de mest udsmykkede interiører i byen. Hans arme flyver rundt i moderne contrapposto, mens han gyser over væggenesker fra 1500-tallet af kunstner-kunstnere, der studerede komposition fra Leonardo da Vinci, stil fra Michelangelo og pigmenter fra Raphael. Han kalder Gonfalone "det sixtinske kapel for manisme".
De Bonis er en lige muligheds-ogler. Han lægger lige så stor værdi på en metrostation som en mere highbrow-oplevelse. Rom's nye San Giovanni-station har trods alt vitriner af romerske amforaer og kejser-hovedmønter. En dag kan han hoppe mellem de seks overlevende ”talende statuer”, som er helleniske figurer (som en kæmpe marmorfod), som romerne installerede rundt i byen for at brune romerske politikere. Den næste, vil han falde dybt ned i tarmene i San Clemente Basilica. Kirken fra det 12. århundrede er imponerende nok med sine originale mosaikker og Masolino-fresker fra det 15. århundrede. Men nedstigning under jorden afslører udgravede sektioner af en kirke fra det fjerde århundrede, bygget ovenpå et hedensk tempel fra det andet århundrede, bygget ovenpå et romersk hus - hver med nogle gamle malinger intakte.
Kunstelskere og tilbedere strømmer både til San Clemente-basilikaen © Trigger Image / Alamy Stock Photo
Hvad de Bonis mestre frem for alt er at se kunsten som oprindeligt tilsigtet - ikke besættes gennem et museum, men på ens egne vilkår.
Naturligvis kræver ikke enhver lejlighed til at se Rom's skjulte kunst en formel eskorte. Har du en kaffe? Sant'Eustachios brygges med vand fra en gammel akvædukt, og mens du nyder det udendørs, kan du kigge over piazzaen på Federico Zuccari's fresker fra det 16. århundrede på facaden af Palazzetto di Tizio di Spoleto. De indeholder scener fra Eustachios liv, en romersk general martyreret efter at have fundet sin kristne tro. Eller du kan komme til Villa Medici, oven på de spanske trin - nævne for vagterne, at du er her for caféen, og de vil vinke dig ind. Udover dens superlative lasagne serverer Caffè Colbert marmorstatuarium i enhver fordybning, portrætter af Medici-kardinaler og udsigter over vinduer i fuld højde til St. Peters. Bygningen er blevet vedligeholdt af det franske akademi siden 1803 og viser nutidig kunst i to hovedgulvegallerier.
Colbert kommer anbefalet af Dorigen Caldwell, en flerårig besøgende i Rom, der har brugt timer på at udforske byens kunstværker, hvoraf mange er blevet bestilt til at prise den katolske kirke. Og selvom mange lokationer i sidste ende er blevet museer (hun citerer de tre palazzier, der udgør Capitoline-museerne), fortsætter andre med deres oprindelige raison d'être. Til kunstværker, der findes i sidstnævnte lejr, anbefaler hun at opsøge Artemisia Gentileschis tårnhøje altertavle ved Santa Maria della Pace, et kapel med en skjult mezzaninkafé over den bageste kloster. Og bag Pantheon, siger hun, finder du Santa Maria sopra Minerva-basilikaen med dens himmelske Filippino Lippi-fresker og Michelangelo's Christ the Redeemer-statuen.
Lippis utrolige fresker pryder kirken Santa Maria sopra Minerva i Rom © Peter Barritt / Alamy Stock-foto
Alligevel værdsætter hun også et sted med shopping. En tur til Rinascente stormagasin på Via del Tritone tilbyder mere end bare sommersalg - i kælderen lyser LED-lysfremskrivninger en 60 meter lang (200 fod lang) romersk akvædukt udgravet under konstruktionen. (Rinascente-folkene havde den gode mening at installere en bar ved siden af, så du kan blive hængende med et glas vin, mens du beundrer denne århundreder gamle arkitektur.)
Denne slags optagelse vil aldrig se indersiden af et museum, og det er netop det, der gør Rom til en sådan spænding at besøge. Søg ud over det åbenlyse, så skal I finde - og finde mere, end du selv kunne forestille dig.
