Den sidste grænse af Turtuk, Ladakh

Turtuk er den sidste indiske forpost før Pakistan i Ladakh og de nordligste landsbyer i Indien. Liggende på bredden af Shyok-floden er det et meget afsondret, militærdomineret og følsomt område, da blot ti kilometer foran er grænsen eller kontrollinjen mellem Indien og Pakistan. Dette sted, der blev kendt som tidligere Baltistan, var under pakistansk kontrol indtil 1971, så det er overvejende muslimsk, og folket her taler urdu, Ladakhi, Balti og hindi. Det er porten til Siachen-gletscheren med de sneklædte toppe af Mt. K2, synlig i horisonten fra toppen af landsbyen.

Panoramaudsigt fra toppen af landsbyen Pharol, Turtuk / © Sareena Khemka

Turtuk er kun åbnet for turister siden 2010 og er derfor en skjult perle. At skrive om det er næsten som at afsløre en hemmelighed, for at gå dertil er som en opdagelsesrejse, som man har været privilegeret ved at få adgang til, en mystisk verden, som man ellers aldrig kunne vide, eksisterede; men stedet efterlader en uudslettelig indflydelse, der skal deles.

Vejspærring ved indgangen til Turtuk / © Sareena Khemka

Det er temmelig en trek at komme til Turtuk, da det er langt fra byen Leh. Du kan muligvis hoppe på en delt taxa eller leje en bil, langt den bedste mulighed, men det er helt værd at den hårde rejse. Det tager omkring otte til ni timer at komme til Turtuk, og det tilrådes at stoppe ved Hunder, Nubra Valley natten over, hvis man vil se begge steder. Udenlandske statsborgere skal have tilladelse til at komme ind i Turtuk, og disse kan fås via et rejsebureau på forhånd i Leh. Indianere kan komme ind og viser et regeringsgodkendt id.

Landskabet, kulturen, sproget, beklædningen og endda de fysiske træk ved mennesker ændres ret drastisk ved at krydse over i Turtuk og teknisk indtaste Baltistan.

Bygningsarbejder sidder ved siden af vejen, Turtuk / © Sareena Khemka

Når man kommer ind i dette maleriske lille sted gennem en stinkende træbro med tung militær sikkerhed, indhyller en følelse af spænding og tyngdekraft atmosfæren; fotografering omkring broen er strengt forbudt på grund af den følsomme karakter af stedet. Grå, aske-lignende sand, varme og støv opbygges som en sky på flodbredderne, med miles af intethed undtagen din jeep og måske et par lokale, der arbejder på vejene her og der. Tiden ser ud til at stå stille sammen med stillheden i den varme luft på grund af vejvedligeholdelse, som har en tendens til at ske ofte på rejser som disse.

Børn til Turtuk / © Sareena Khemka

Turtuk består af et par landsbyer, en af de vigtigste er Pharol, der sidder på toppen af en bakke. Der er adskillige små lejre og gæstehuse, der er skåret op i denne lille landsby, som kan opdages, mens du går rundt på dets mange smalle stier, men svært at finde på nettet. Det kan være en god ide at booke gennem et rejsebureau eller bede lokalbefolkningen om rutevejledning efter at have nået Leh. Turtuk Holiday Camp har dejlige teltpladser, selvom de måske er en smule dyrere end de mindre pensionater i hovedbyen. Æstetisk færdig med moderne badeværelser og lidt sidder ude foran koster de ikke mere end Rs. 2000 per person per nat i højsæsonen. Fødevarer er forholdsvis enkle, men velsmagende. Alt er vegetarisk, da det er vanskeligt at vedligeholde fjerkræ på grund af den fjerne placering. Lejren ligger på basen, inden du går ind i hovedbyen og er derfor en smule fjerntliggende. Det populære sted at bo i Turtuk, og måske det pæneste, er imidlertid det nyligt åbnede Maha-gæstehus. Det har alle moderne funktioner og faciliteter, herunder en lille havecafé, der også serverer snacks og te til udenforstående, for ikke at nævne, at det ligger skjult midt i markerne og de smalle baner i landsbyen Pharol og tilføjer det til sin charme.

Der er ikke rigtig meget at gøre i Turtuk, undtagen trek til landsbyen og klosteret øverst. På vej over den hængende bro er der en smuk bæk ved siden af krigsmonumentet for dem, der kæmpede Indo-Pak krigen i Kargil.

Krigsmindesmærker, Turtuk / © Sareena Khemka

Pharol i sig selv er et meget roligt sted med landbrugsområder med byg og abrikostræer, der vokser overalt. Et par huse og gæstehuse prikker de bølgende baner. Genert, men alligevel venlige piger og børn hopper rundt i landsbyen, nysgerrige efter at kende og møde den sjældne race af turister, de støder på. Deres garb er meget forskellig fra resten af de lokale i Ladakh med lyse, farverige, kontrasterende blomsterprint, der skiller sig ud midt i alt det grønne og stenhuse.

Ved kanten af bakken er der en klippe, hvorfra hele horisonten er synlig med spektakulær udsigt over flodbredderne, de underliggende sletter og Pakistan's toppe. Når man går ned til sletterne over den militære udpost, kun et par kilometer før Pakistan-grænsen, er det bemærkelsesværdigt at sidde og se solnedgangen på toppen af en af de mange sten, når skumringen går ind og absorbere Turtuks stille, men alligevel skønne.

At rejse til et sted er ikke bare at komme dertil; det handler om rejsen, især på en køretur gennem Ladakh. Det er den følelse, et sted fremkalder, at være der i øjeblikket; hvis det ikke er i stand til at røre følelser, der danner et varigt indtryk, var det ganske meningsløst at være gået der. For at se på landskabet på afstand med skævede øjne kunne denne landsby lige så godt efterligne det italienske landskab med høje viridianske grønne træer i kontrast til lys okerpletter af byg. Der er et ønske om at blive hængende, følelsen af at være en del af en tidskrøbning ind i fortiden, der ville ændre sig, hvis man afslutter. Kunne et sådant sted findes i virkeligheden? Eller var dette en tilfældig dør, der blev åbnet til Alice's hemmelige vidunderland, sådan at det at være interesseret i det som udenfor var meget som at se gennem det kiggende glas?