Udforske kvartererne i Istanbuls nordeuropæiske kyst

Sultanahmet? Været der. Beyoğlu? Gjorde det. Alle, der besøger Istanbul, tager i de afprøvede områder, men uanset hvad guidebøgerne siger, er det kvartererne ud over Martyrs Bridge den 15. juli, der beder om at blive udforsket. Hvis du vil se en anden side af byen, skal du glemme øst-mød-vest-klichéen og kør mod nord mod nordøst.

Et øjebliksbillede fra Galata-broen: det er en disig sommeraften, og fiskere i flade kasketter er placeret op mod rækværkene som dominoer, der fisker efter en fangst fra Bosporus. Hør, og du kan høre muezzins opfordring til bøn fra den osmanniske æra Yeni Cami-moske, mens forretningsfolk på vej hjem fra arbejdsstrejke handler på amerikansk engelsk på smartphones. Omkring den samme tid traver studerende i silkehovedtørklæder på tværs af broen og ryster fra øldrikkende turister i den fugtige luft, inden de skynder sig at fange færgen til Kadıköy, det velstående badeby ved byens østlige bred.

Mellem folk og ser på færgen til Kadıköy og lystfiskeri på Bosporus foregår der altid masser i denne del af Istanbul © Ina Niehoff

Skyld geografien for de mange modsætninger. Istanbul, måske mere end nogen anden by, er blevet formet af dens placering. Gennem århundreder, ved sammenløbet af Marmarahavet og Sortehavet, har det optaget armensk, græsk, jødisk-spansk, romersk og anatolisk indflydelse, og det tager ikke lang tid at blive fanget mellem verdener. Det er øst møder vest; Islam møder kristendommen; Europa møder Asien. Smuk, overbevisende, opløftende, misforstået. Lille vidunder, det kaldes verdens kulturelle smeltedigel.

I hjertet af alt dette liv ligger et smalt, 32 kilometer langt nord-sydtrug: Bosporusstredet. Aldrig langt væk definerer sundet på mange måder Istanbul og de mennesker, der bor her. Alle påvirkes af det kontinentale kløfts eb og flow, og i dette virkelige drama har Bosporus mange roller at spille: turistattraktion, sommerlegeplads, overbelastet motorvej, handelsrute. Mere end bare fascinerende er det vigtigt med snesevis af fiskerbåde, lystcruisere og hurtigbåde, der navigerer i de forræderske strømme fra daggry til skumringen. Der er lidt plads til at manøvrere, men det gør det lokkende, hypnotisk og farligt - og alle vil have et stykke af det.

Bosporus-stredet ligger i hjertet af Istanbul og alle dens modsigelser © Archphotos / Shutterstock

Det er let at forestille sig, at da de osmanniske herskerne først flyttede ind i det prangende Dolmabahçe-palads på den vestlige dæmning i 1856, ville de have været temmelig tilfredse med indstillingen. De ville imidlertid være mindre imponeret over at få at vide, at denne førsteklasses strimmel af fast ejendom siden er blevet forbigået, og stedet at være i disse dage er et andet sted helt. Ikke sydvest i århundreder gammel Sultanahmet med sine umiskendelige silhuetter indrammet mod Det Gyldne Horn. Og ikke i Beyoğlu med dens overvældende butikker, barer og gadehustlers. Uanset hvad guidebøgerne fortæller dig, skal du i dag gå længere mod nord langs den europæiske kyst.

Til at begynde med er det her i forstæderne til Ortaköy, ud over Beşiktaş, at de brostensbelagte gader og tæt sammenpressede butikker giver plads til en af de mest maleriske moskeer, du nogensinde vil se. Designet af det samme far-og-søn-team bag Dolmabahçe-paladset, Neo-barokken Ortaköy-moskeen vippes på vandkanten, og pladsen med caféer og restauranter omkring det har forvandlet sig til en seriøs kunstform. Mens fyldige duer bliver fodret, og både kommer og går fra molen, fyldes folk på vafler og næsten sej Anatolisk mastikis fra Mado.

Dagens rejsende skal ignorere guidebøgerne og køre nordpå langs den europæiske bredde © Culture Trip / George Hughes

Når du trækker fra dette torv finder du nogle af de mest mindeværdige spisesteder og drikkevarer i byen. På hjørnet af Vapur İskelesi Sokak er House Café, en populær brunch og burger joint. Så meget som for dens synspunkter, vil du gerne komme til dens kødboller, wafertynd lahmacun (tyrkisk pizza) og jalapeño-burgere. I fast ejendom ligger Hobo, en bistro og grill med alt det udsatte murværk, du kan finde i en Berlin-natklub. Det ligner måske ikke meget udefra, men dens spredte terrasse trækker en mængde.

Som resten af Ortaköy er endda gademaden en øvelse i teater. Den vigtigste hæfteklamme er kumpir (bagt kartoffel), og omkring et dusin sælger deres blanding af kartofler og hvid kaşarost (fremstillet af fåremælk) på Kumpir Sokak. Det er passende kendt som Baked Potato Street, og hver sælger tilbyder, hvad der ser ud til at være 1.100 toppings: varm-pink kål, røgede sorte oliven, krydret rød-peber sauce, lemony couscous - du navngive det. Det er som om sælgerne udfordrer hinanden til at se, hvem der kan bunke på det mest toppings.

Om sommeren, kom i weekenden til loppemarked og brugte boghandlere for at nyde en side af Istanbul, som få besøgende ser. Bare accepter, at du får alle og deres bedsteforældre til at knaske på varme kartofler ved siden af dig. Taknemmelig gør den salte luft vidundere for at rydde dit hoved efter en bælte-løsnende frokost. Nord for her vinkler vejen og løber parallelt med vandet og svinger ind i landet, når det føles som det. Traditionelt migrerede pashas og byens velhavende dusiner til Bosporus for at undgå sommervarmen, og området er nu befolket af snesevis af rustikke, falske yalier: udsøgte tømmerhuse med direkte adgang til kysten. Nogle af disse, såsom det smagfuldt skjulte Hôtel Les Ottomans, er nu blevet omdannet til sverige boutiquehoteller.

Der er andre godbidder, der gemmer sig længere langs vejen. Forbi Martyrs Bridge den 15. juli overtager den vandknusende forstad til Arnavutköy snart - berømt for gader foret med pastell yalier. Historiebøgerne fortæller os, at Konstantin den Store havde en kirke dedikeret til St. Michael bygget her, men de virkelige attraktioner er restauranter og gallerier i lommeformat, der prikker sidegaderne. Med sine bølgende bakker og sardinpakkede huse, ville du blive tilgivet for at tro, at du var i San Francisco. Til tider er gaderne så smalle, at beboerne parkerer deres biler lige i midten.

Inden du rejser, skal du tjekke Galeri Selvin 2, en formidlende udbyder af kunst og skulptur, eller stoppe ind for at ryge shisha på Markedet ved Bosphorus, et steakhouse, der snarere bisarr serverer charcuterie direkte på forbipasserende lystbåde.

Nævn Bebek til nogen, og de vil sandsynligvis bue øjenbrynene - dette kvarter i Beverly Hills er den mest trendy adresse i byen. Nyd denne stemning på Lucca, en hip café, hvor tyrkiske fodboldspillere og sæbe stjerner kommer for at se og ses. Det er ikke ualmindeligt, at bordkøer strækker sig lige rundt om blokken.

Tokapi-paladset var engang hjemsted for de osmanniske sultaner Foto af Meriç Dağlı på Unsplash

Områdets cafékultur er meget bevis på det vigtigste træk, Cevdet Paşa Caddesi, der er fastklæbt med flash biler. Dette er kendt som Istanbuls makronmile på grund af Baylan, Tyrkiets version af den franske konditor Ladurée og Bebek Badem Ezmesi, en butik med speciale i mandel og pistache baklava, der dateres tilbage til 1904. Selvom de er dyre, er de et Bosporus-højdepunkt, og beboerne kunne ikke Jeg giver ikke noget om omkostningerne. Hvis du køber fast ejendom her, kan du sætte dig tilbage på £ 9 millioner til en villa med seks senge.

Det er ikke ofte, at du finder en Starbucks, der anbefales overalt bortset fra Seattle-originalen, men Bebeks to-lags vidunder er en undtagelse. Dette kaffehus er et fantastisk sted at se på mennesker, og det har en af de bedste terrasser på hele havnefronten. Tag din latte udenfor for at beundre træfiskerbåde og luksusyachter.

En kop traditionel tyrkisk kaffe og Hagia Sophia er på de fleste besøgende's to-do lister til venstre: dia karanouh / Alamy Stock Photo Right: Chris Willson / Alamy Stock Photo

Bortset fra Fatih Sultan Mehmet-broen er knoglerne af Rumelihisarı, en osmannisk fæstning, der stammer fra 1452 og en bygning, der tjener som et toldkontrolpunkt, et fængsel og - for nylig - et musiksted for sommerfestivaler. Det er effektivt porten til Emirgan, et område, der er kendt for museer og gallerier, herunder Borusan Contemporary, et finurligt kunsthus med kontorer og en tilfredsstillende blanding af udstillingsområder, samt en butik og udendørs terrasser. Som i mange andre gallerier i Istanbul, er der ikke en ounce af fylde overalt.

Indtrykket er det samme på det fantastiske Sakıp Sabancı-museum. Mottaget til byen af en af Tyrkiets mest berømte filantroper, Sakıp Sabancı, er museet dedikeret til kalligrafisk kunst, religiøse dokumenter og malerier fra den osmanniske æra. Det, der imidlertid gør det unikt, er ikke det store udvalg af kunst, eller det faktum, at gallerierne ligger i et herligt palæ, der engang var hjemsted for højtstående pashas og egyptiske guvernører. I stedet for uventet er det tagrestauranten, der drives af Culinary Arts Academy i Istanbul, der trækker plaudits. Det drives af instruktørkokke, og deres studerende præsenterer retter, der er en del af deres læseplan.

Man kan aldrig rigtig afslutte at udforske Emirgan eller Bebek eller Arnavutköy eller Ortaköy - eller ethvert andet hjørne i denne uforlignelig store og komplekse by, for den sags skyld - men trækningen til den asiatiske kyst på den anden side af Bosporus er lige så stærk, og dette bør uden tvivl være din næste anløbshavn. Selvom denne afsked kan være bitter, er der en praktisk tyrkisk sætning til lejligheder som disse: Güle güle gidin. ”Må du grine; kan du gå godt '.