Den historiske arkitektur i det sydlige Spanien afslører det rige væv af politiske, religiøse og kulturelle påvirkninger, der har fejet over regionen. Hybridformaterne skabt af disse overlappende påvirkninger er unikke, da Costanza Beltrami opdager, når hun udforsker Toledo, Cordoba, Granada og Sevilla.
Toledo-katedralen © Costanza Beltrami
Før min sommertur til det sydlige Spanien havde jeg aldrig været i landet før og vidste næppe et spansk ord - og alligevel var arkitekturen i regionens historiske fortid dybt indgroet i mit sind fra så mange lærebogsbilleder. Opgraderet, men aldrig virkelig forestillet sig - hvordan kan man forestille sig enorme Cordoba-moske, før man går gennem det skyggefulde rum, omgivet af buer, der ser ud til at udvide sig og gentage sig i alle retninger?
Og gå derhen gjorde jeg endelig takket være et generøst rejsestipendium oprettet af den afdøde kunsthistoriker John Hayes. I ti dage udforskede jeg byerne Toledo, Cordoba, Grenada og Sevilla, rullede min kuffert langs platformene på så mange Renfe-stationer, skævede til det skyggefulde landskab og pressede mit øre til vinduerne i vidunderlige paladser for at fange lyden af vand løber i haven udenfor. Ti dage på at tilbringe tilbagetrækning af den spanske rekonquistas historie gennem sin mudéjar-arkitektur.
Udtrykket mudéjar er vidt brugt i Spanien til at beskrive kunstværker produceret efter reconquista ved hjælp af mauriske materialer og teknikker. Forbundet med det arabiske udtryk for 'en tilbage', præsenterer selve mudéjar kunst som en eksotisk relikvie skabt af en overvundet befolkning for at opfylde erobrernes ønsker til overdådig udsmykning. Alligevel var det at være "efterladt" blandt en betydelig befolkning af sefardiske jøder og de kristne Mozarabs. Disse var både nylige konvertitter og gamle kristne familier, der havde levet under islamisk styre og derfor udviklede et liturgi og kirkelig hierarki uafhængigt af den pavelige kirke.
De var kristne, men de kunne ikke let fusionere med erobrerne. Snarere var de bundet til muslimer og jøder i en delvis islamiseret kultur. Og de kristne konger kendte og værdsatte denne kultur, hvis genstande de ville have modtaget fra militære alliancer med dette eller det lille moriske rige i krig med dets naboer. Overraskende brugte de ikke kun mudéjarne som en kulturel forkæle eller til propaganda, men valgte også det til at dekorere deres palads 'mest intime rum. Der er derfor ingen enkel modstand mellem vindere og tabere.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Den komplekse sammenkobling af forskellige kulturer i de første år af reconquista var slående tydeligt, da jeg trådte ind i det historiske centrum af Toledo gennem dets ikoniske Puerta del Sol. Kreneleret og flankeret af stærke voldgange følger denne byport et fælles europæisk design. Alligevel er det dekoreret med de sammenflettende buer, der er typiske for maurisk arkitektur. Og for at komplicere ligningen blev hele strukturen bestilt af den religiøse orden af Knight Hospitallers i det fjortende århundrede.
Dette kom som en overraskelse, da jeg forventede, at den mauriske fortid blev dæmpet i denne by, den første, der blev erobret i 1084. Imidlertid indså jeg snart, at byens tidlige erobring gav mulighed for en dybere kontakt mellem de nye erobrere og den overlevende islamiske arv. Dypere betyder ikke kun mere langvarig, men også mere personlig, i det mindste for byens første kristne konge Alfonso VI, der var blevet eksileret ved Al-Mamun domstol, før han besejrede sin bror Sancho, og erobrede Toledo som den ubestridte konge af Castilla og Léon.
En sådan dyb kontakt kommer til udtryk i en række moskeer, der delvis bevarer deres islamiske arkitektur, på trods af at de er blevet henvist til kristen brug. Undertiden fremhæves deres mauriske træk, som om de eksisterende bygninger var men værdsatte krigsstøvler. Apsis fra det 12. århundrede knyttet til den lille Bab-al Mardum-moske har netop denne effekt. Apsens høje blinde vinduer står over moskeens højde i kontrast til åbenheden i hypostylen bønhallen. Asymmetrien forplanter visuelt kirkens soliditet mod moskeens skrøbelighed. Indvendigt er kirkens triumfbue dekoreret med akavet arabisk kalligrafi, muligvis realiseret af en kristen håndværker og sandsynligvis en del af den overordnede symbolik på bevillinger.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Andre steder skabte lignende bevillingsstrategier bygninger med større visuel enhed. I det trettende århundrede San Román-kirken er der for eksempel ingen uenighed blandt Apocalypse-cyklussen, den arabiske kalligrafi og Mozarab-helgenerne, der dekorerer buerne. San Román er konstrueret af den nidkjær og korsfarende erkebiskop Rodrigo og er et forsøg på at pålægge en ny kulturel enhed. Den kristne konge og hans biskop leder denne enhed som direkte arvinger fra de gamle visigothiske konger, hvis idealiserede kristne imperium fremkaldes i kirken ved hjælp af visigothiske spolier som hovedstæder.
Kongen og biskopens nye magt skulle udtrykkes fuldt ud i byens katedral, også fremmet af ærkebiskop Rodrigo. Konstrueret i første halvdel af det trettende århundrede som Spaniens Primatial Cathedral, erstattede det den eksisterende Mozarabic Cathedral og udvidede således endelig pavelig myndighed over Mozarabs. Ikke overraskende blev katedralen udtalt som en festlig bygning, en stemning, der var passende fremhævet af senere tilføjelser som den skinnende renæssanceretablo og den skyhøje barokke opstigning af El Transparente. Alligevel kan denne triumfalisme kun være en overflade. Når alt kommer til alt fejres den Mozarabiske ritual indtil i dag i et dedikeret kapel; skattekammeret har et spektakulært loft i muquarnas; og kapitelrumets antikammer er dekoreret med indviklede gipsarbejder af klar islamisk afledning. Når jeg tænker tilbage, kan jeg også bemærke ligheder mellem katedralen og bygninger, jeg har besøgt senere. For eksempel oplever besøgende katedralens basiliske plan som en multiplikation af søjler, der minder om moskeen i Cordoba.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumfalisme og indflydelse smelter sammen i klosteret San Juan De Los Reyes. Ferdinand II af Aragon og Isabel II fra Castilla grundlagde dette kloster for at fejre deres sejr i slaget ved Toro (1476). Som en del af en krig for arven efter Henry IV blev slaget udkæmpet i en helt kristen horisont, og dette afspejles tilsyneladende i bygningens samlede isabelline gotiske stil. Alligevel prydes bygningens ydre polemisk med kæderne af kristne slaver frigivet af Reyes Católicos. Derudover bruges skrivning som udsmykning i både klosteret og kirken, der fremkalder arabisk kalligrafi og bryder illusionen om et lukket kristent univers.
Cordoba
Det propagandistiske billede af et lukket middelalderunivers ødelægges dramatisk, når man sætter fod i katedralen i Cordoba - så meget, at katedralen er langt bedre kendt som Mezquita (moske). Denne kolossale hypostylehal er alt andet end en ubegrænset række af hesteskobuer, der formerer sig i alle retninger omkring seeren. Der er ikke noget af den langsgående og hierarkiske fejning af en kirkes skib. Den ene går tabt i det forfulgte lys i den rytmiske, men desorienterende rækkefølge af hvide og røde voussoirs. Først når man kommer ind i den centrale bue kirke, er illusionen om et kristent univers genoprettet - for her befinder man sig i en helt anden verden med skyhøje proportioner og lys. At krydse denne tærskel markerer et radikalt og pludseligt brud i den besøgende oplevelse. Men kirkens område er mindre, sammenlignet med bygningen som helhed. Så hvis ideen om krigsbytte igen kan bruges til at forklare overlevelsen af moskeens struktur, antyder førstepersonserfaring, at påskønnelsen af et fascinerende - hvis fremmed - miljø er en mere vigtig faktor her.
Den blændende oplevelse af at besøge katedralen er vanskelig at kategorisere. Alligevel hjælper byens arkæologiske museum med at afsløre nogle af de påvirkninger, der samles sammen i det overvældende rum. Besøget begynder med en kronologisk udstilling, der skitserer Cordobas historie gennem objekter og interaktive skærme. Omfattende af den førhistoriske og romerske periode såvel som de visigotiske og arabiske dominanserne understreger de kronologiske gallerier Andalusiens kontinuerlige historie, der alt for ofte er tegnet som en række af ikke-relaterede epoker. Kontinuitetens opmærksomhed afspejles behørigt i museets tematiske udstillinger, der udforsker hverdagen på tværs af perioder og kulturer.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
Og resterne af det daglige moriske liv er den bedste introduktion til det arkæologiske sted Madinat-al-Zahra, en palatial by, der blev grundlagt og forladt i det tiende århundrede, længe før den kristne erobring. Byen blev oprettet for at støtte institutionen i Kalifatet i Cordoba af Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Som medlem af Ummayad-familien var Abd-ar-Rahman ikke en direkte efterkommer af profeten Muhammed og derfor ikke strengt en kalif. At forkynde sig selv en kalif var imidlertid nødvendigt for at få støtte i en fortsat krig mod Fatimid-imperiet.
Den nye by Madinat var midlerne til at underbygge denne påstand. Af denne grund blev det designet overdådigt og hierarkisk. Den valgte kuperede placering gjorde det muligt for Abd-ar-Rahmans palads at blive placeret øverst på en stejl hældning og investere herskerens blik med den øverste magt over byen Cordoba nedenfor. Vejen til paladset var en behagelig, men meget kontrolleret stigning gennem frodige haver, præget af et antal ritualstop omhyggeligt iscenesat i det mest dekorerede interiør. I slutningen af stien var receptionhallen Salon Rico, hvis udsmykning helt sikkert var ærefrygt for besøgende, før de endelig mødte kalifen.
På trods af sin storslåede vision blev byen forladt og fyret i det 11. århundrede, da dens overordnede plan endnu ikke var afsluttet, og dens boligkvarter ikke var helt afviklet. Og alligevel lever mange af dets karakteristiske træk i andre andalusiske paladser. Når man ser ned til ruinerne fra toppen af bakken, kan man ikke gå glip af den gentagne organisering af boligarealer omkring en central gårdsplads, som stadig findes i de fleste spanske huse, såsom den fascinerende, men væsentligt restaurerede Palacio de Viana, en patricier bolig berømt for designet af sine plantefyldte terrasser.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Alhambra palacekompleks i Granada har en bakketop, der ligner Madinat Al Zahra. I stedet for at undersøge adgangsveje og en ubemærket slette overser Alhambra imidlertid Albayzín-kvarteret, hvis stejle smalle gader successivt er blevet befolket af romere, maurere og kristne. Ophold i dette historiske område gjorde det muligt for mig på en eller anden måde at forestille mig et dagligdags middelalderligt Spanien langt væk fra regimentationen af Alhambras turistsystem. Og alligevel kan Alhambra ikke fjernes fra denne fantasi - der ligger på ravinen i Darro-floden, den overskygger kvarteret som en skræmmende fæstning. Det er klart, at paladset og byen igen er placeret i et omhyggeligt orkestreret hierarkisk forhold. For fæstningen er i virkeligheden åben og gennemtrængelig, hvert værelse resonerer med den munter støj fra haven springvandene. Og mens paladset virker uigennemtrængeligt nedenunder, så forekommer byen lille og øjeblikkelig grebbar fra Nasrid-paladernes vinduer, omhyggeligt placeret for at afsløre den mest naturskønne udsigt.
Nasrid-paladserne er berømte for deres gipsarbejde, fliser og muquarnasloft, og dateres til Granadas prakt fra det 14. århundrede som uafhængigt sultanat. Som i Madinat-al-Zahra er udsmykningen her på sit mest komplekse i ambassadørhallen. Og virkningen af det vidunderlige syn fremmes af det tidsbillede-system og af den pålagte cirkulation af turister, som får lov til at skimte, men ikke blive hængende, hvilket efterlader en generel fornemmelse af vidunder mere end med nogen faktisk hukommelse af værelserne. Forskellig er styringen af andre nærliggende paladser, for eksempel den grav renæssance konstruktion bestilt af Carlos V, tilgængelig uden en billet og derfor måske marginaliseret i dens arkitektoniske værdi.
Generalife © Costanza Beltrami
Omkring paladserne er haven. Omkring og ikke udenfor er ture i haven undertiden dækket med fliser som korridorer, hvor springvand vand løber gennem begge. Denne tætte interaktion er tydeligst på Generalife, Nasrids 'intime landsted. Paladsets Patio de la Acequia betragtes som blandt de bedre bevarede persiske haver. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere den oprindelige beplantning af haver, og det er måske mere produktivt at forestille sig dagens kompleks som et miljø, hvor haver og bygninger udgør en afbrudt helhed.
Mit besøg i Grenada blev afsluttet med Cappilla Real ved siden af katedralen. I dette mausoleum ligger Reyes Católicos Ferdinando og Isabella, som valgte at blive begravet her for at evigt fejre deres erobring af byen, den sidste, der overgav sig til de kristne i 1492.
