En cool kinesisk sommer i Moganshan

Somre i Shanghai er varme, klæbrige og ubehagelige. Derfor har byens indbyggere i omkring 200 år undsluppet varmen på de bambusklædte bjergskråninger i Moganshan.

Sommer i byen undersøger, hvad sommeren betyder for os rundt om i verden.

Du går langs en brostensbelagt sti, omgivet af alle sider af bambuskov. De tykke, grøn-sorte kufferter bevæger sig umærkeligt og skaber en svag rasling i deres baldakin af fjedrende blade. Cicadas nynner konstant. Det er varmt - 26C (79F) og fugtigt - men sammenlignet med den klaustrofobe varme fra Shanghai er det også himlen. Her kan du trække vejret.

Du er ikke den første person, der kommer til dette sted på jagt efter pusterum fra byens kvælende varme. En 719 meter høj (2.359 fod), bambusdækket bakke nær Hangzhou i Kinas Zhejiang-provins, Moganshan (Mount Mogan på engelsk) har udført denne rolle i 200 år. Det er et af de bedste steder at slå varmen i det østlige Kina. Og da fortiden og nutiden findes her i mindeværdig sammenstilling, er det også en af de mest interessante.

Bjerge nær Moganshan © Giles Robberts / Alamy Stock Photo

En længe sommer tilbagetog

Beboerne i de små landsbyer, der prikker de rullende skråninger, der omgiver Moganshan, skaber stadig en levende bambus og te. Det er stort set det samme billede som det, som de første besøgende til Moganshan - hovedsagelig missionærer og velhavende udenlandske indbyggere i Shanghai, der ankom så tidligt som i 1800-tallet - sandsynligvis har været stødt på.

De fleste kom derefter af samme grund, som de kommer nu: somre i Shanghai har altid været hårde. I dag falder megacitetens tempo aldrig på trods af temperaturer på 30C (86F) plus og luftfugtighed på over 80 procent. Der er ingen vind, ingen brise, bare en konstant sved fug, der varede i måneder med 25 millioner sjæle.

Enhver frist fra dette angreb har en uforholdsmæssig betydning. ”Du går en weekend og har det lyst, at du har været ude i en uge, ” siger den tidligere Shanghai-beboer Tori Widdowson om sine første mountainbike-ture til Moganshan. ”På det tidspunkt, hvor søndagen kommer, føler du virkelig, at du har ryster byen ud af dit system.”

I begyndelsen af 1900-tallet var Moganshan (eller Mokanshan som det dengang blev kendt) et blomstrende bjergskråningssted. Cirka 300 udlændinge - for det meste amerikanere og britiske - byggede sommerhuse på bakken, mens mange hundreder mere var nedfældet til området i flere måneder efter deres ophold på gæstehuse og hoteller, der var sprunget op.

Stenvillaer, kommunale svømmebassiner, kirker, butikker og restauranter blev alle bygget i en eklektisk blanding af europæiske og nordamerikanske stilarter. Klassiske engelske haver med fyrretræer og blomsterbede blev dyrket. Bambus blev hugget ned for at forbedre udsigten over de omkringliggende bakker. Folk sommerede i Moganshan, slappede af, deltog i fester og deltog i samfundsaktiviteter, der spænder fra vandreture og tennisturneringer til musik koncerter.

Bambuskov; det indre af en Moganshan-bolig © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock

Rejsen til Moganshan

At komme til Moganshan fra Shanghai i dag er temmelig ligetil. Et højhastighedstog - elegant og aircondition - hvisker rejsende inden for et par timer ned til den nærmeste station, Deqing, hvorfra en taxa på 100 RMB til selve bjergområdet tager ca. 50 minutter. Du kan nyde de afkølende bambusbriser kun tre timer efter at du har forladt Shanghai.

I slutningen af det 19. og det tidlige 20. århundrede var denne rejse imidlertid betydeligt vanskeligere. Feriegæster AL Anderson skrev i et brev fra 1919, at Moganshan var "et dejligt sted at være i, men et dyr at komme til." At nå en bakketop oase betød derefter først at tage damplanceringen fra Shanghai til dokker i en af forskellige byer ved floden. Rejsende overførte derefter til flade både til den sidste del af rejsen gennem områdets netværk af små floder og kanaler. En gang endelig ved foden af Moganshan, blev de velhavende ankomne båret på sedanstole op ad bakken af langmodige lokale. Hele rejsen tog mellem 38 og 48 timer. Selv da jernbanelinjen blev åbnet i begyndelsen af 1900'erne, tog turen stadig ca. 14 eller 15 timer under 'normale' forhold uden tyfoner eller uro i provinserne.

Alligevel syntes den hårde rejse ikke at udskyde folk. En korrespondent fra North China Herald skrev i august 1925: "Vejr perfekt, daglig bruser, kølige nætter, herlige bambus, alt grønt og dejligt."

Shanghai somre er virkelig varmt.

Afvis og genfødsel

De gode tider i Moganshan varede dog ikke, men blev bremset af uroen i Kinas 20. århundrede.

I årtier med konflikt i landet, herunder fangsterne af Moganshan af japanerne i 1937, så de fleste af regionens udenlandske indbyggere flygte i slutningen af 1940'erne. Mens Moganshan bevarede sin appel en tid - de kinesiske ledere Chiang Kai-shek og Mao Zedong ferierede (hver for sig) her - blev bjergens villaer til sidst omfordelt til lokalbefolkningen, når kommunisterne kom til magten. Da nye beboere ikke var i stand til at vedligeholde disse engang luksuriøse hjem, faldt mange i utilfredshed eller blev overladt til at falme, ubrugte, i årtier. Fyrretræerne i de engelske haver blev høje og uforskønne; bambus vendte tilbage og blokerede udsigterne; og svømmebassiner blev drænet og brugt til opbevaring. Moganshan, som bjergsiden om sommeren var gået i dvale.

Ironisk nok ville det tage en anden udlænding i Shanghai - en britisk mand ved navn Mark Kitto - at give energi til Moganshan igen. Kitto, på jagt efter en landlig idyll, snublede over området i slutningen af 1990'erne eller begyndelsen af 2000'erne. Han ville blive den første udlænding i årtier, der boede på bjergsiden og renoverede en gammel villa til et pensionat. Hvor han førte, fulgte andre hurtigt: flere nye hoteller blev åbnet, og Moganshan var tilbage på turistkortet.

I dag har Moganshan og de omkring 20 landsbyer der omkring er en overflod af indkvartering. Selvom der bestemt er avancerede resorts, der ville have tilfredsstillet selv den rigeste europæiske besøgende fra gamle, betyder et stadigt stigende antal familiedrevne pensionater i området, at du ikke behøver at bryde banken for at blive her. Mange af de 200 overlevende villaer er blevet omdannet til hoteller eller renoveret af private ejere, mens andre er besat af lokale lejere.

Andre forbliver forladte. Det er stadig fuldt ud muligt at vandre gennem Moganshans bambuskove, ad stier fra tidligere besøgende, og snuble over ruinerne af engang storslåede huse og bygninger, der endnu ikke er blevet reddet. Dette giver regionen en romantisk øde følelse på trods af det stigende antal mennesker, der besøger hvert år.